Дренажные Системы

Ливневый Сток.

Дренажи нужно делать там, где в них есть необходимость. На легких песчаных и супесчаных почвах дренажи практически не нужны. В качестве ливневой канализации применяются дорожки. Они и сами спрофилированы, да и под ними слой щебня 15-25 см., так что вода, как по желобу скатывается по дорожкам с участка в канаву. А если нет канавы и воду некуда сливать? Тогда придется делать на участке сборный пруд. Он и будет собирать в себя всю лишнюю воду. Кроме того, можно будет летом и нимфеи (водные лилии) посадить. Ну а если участок расположен на глинистых грунтах, да еще и с зонами замокания, то без мощной дренажной системы не обойтись.
Придется прокладывать сборный коллектор (а может быть и не один).

Сборный коллектор - это специальная канава глубиной 60-80 см в глубину, в которую укладываются по специальной схеме: песок, гранитный щебень разных фракций, дренажная труба, и фильтры из геотекстиля. Для увеличения площади осушения необходимо к основному сборному коллектору сделать примыкающие траншеи. Их еще называют дрены. Причем примыкание дренов к основному коллектору должно быть под углом 30-60 градусов.

Как вода потечет по дренам? Нужно ставить насос?

Конечно, нет. И дрены и сборный коллектор нужно делать с уклоном. В боковых дренах 1-2 см на 1 погонный метр. В сборном коллекторе 2-5 см на 1 погонный метр. А если вдруг глубина дренажа превысит 1,2-1,5 м.? Тогда в этом месте нужно ставить дренажный колодец. Он уменьшит глубину системы, станет дополнительным фильтром, а кроме того, позволит сделать примыкание дренов под другими углами.

А как же с болотцем, где нужно ставить дом?

Можно выкопать котлован на 2 м шире фундамента. Отсыпать его песком или песчано-гравийной смесью до нужной высоты и оставить под зиму. За зиму этот пирожок уляжется, и на будущий год можно заливать легкий ленточный фундамент. Ну а если дом посолиднее и требует глубокого фундамента - тогда помимо хорошей гидроизоляции железобетонных конструкций нужно сделать дренажный периметр вокруг дома: на расстоянии 2-2,5 м от края фундамента выкапывается дренажная канава глубиной на 0,5-1 м. ниже самой низкой точки фундамента. Отсыпку дренажа нужно проводить разными фракциями гранитного щебня. Вниз самый крупный, потом средний, затем мелкая фракция. В середину - дренажная труба. На выходе - сборный колодец и сброс лишней воды за территорию.

Вообще, при строительстве дренажей нужно учитывать послойность дренирующих материалов.

Первый слой сверху, легкая плодородная почва 10-15 см. Далее слой геотекстиля (но ни в коем случае не спанбонд).
Второй слой, речной (морской) песок 10-15 см.
Третий слой, гранитный щебень фракции 20-40 мм толщина слоя не менее 30 см. В него, как правило, укладывается сборная дренажная пластиковая труба, обмотанная для защиты от заиливания слоем геотекстиля.

На неответственных участках, работающих летом, можно применять трубу диаметром 65 мм. Но в основном применяют трубу диаметром 100 мм.

Если дренаж имеет глубину более 80 см, то нижние слои лучше выполнять из более крупных фракций гранитного щебня. А на дренажном периметре вокруг дома можно применить и гранитный валун. Основное правило - чем глубже - тем крупнее фракция, и наоборот.

В дренажах нельзя применять карьерный песок с большим содержанием глины и известковый щебень. Глинистый песок плохо пропускает воду, а известковый щебень со временем разрушается и теряет фильтрующие свойства.

И все-таки захотелось сделать пруд.

Хорошо, что у нас достаточно плотные грунты и высоко залегающие водоносные горизонты. А многие считают, что это плохо. Да, действительно, для растений и дома лучше чтобы и почва была полегче, и грунтовые воды были поглубже. Меньшие капитальные вложения в фундамент и подготовку участка. Но с прудом придется сложнее. Можно сделать водоем на пленочном основании или "глиняном замке". В такой водоем придется ставить систему водоочистки и водообмена. А на глинистых почвах и грунтах с близким водоносным горизонтом можно сделать сборный дренажный пруд с естественной циркуляцией воды.